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yzy1306 的博客

 
 
 

日志

 
 

【转载】日本东西—福地“秘汤”温泉  

2016-05-27 21:41:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

分两次终于走完了日本北陆的完整行程,自从上次隆冬时节到白川乡冻的半死之后,我们觉得冬天去日本并不是一个好选择。于是这次就专门挑选了樱花满天飞的春天,能在地形平坦的地方看到樱花满开,而到了飞驒地区的山沟里,初春的气温还挺适合泡温泉的。

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

这一次,虽然我们不会再次与高山这个美丽的老城擦肩而过,但它又一次充当了中转站的角色。从高山购买“浓飞巴士”票,走与白川乡不通方向的线路,深入到奥飞驒温泉集散地的腹地。说来这条巴士线路简直就是温泉专线,一路上有规模较大,有着完善旅游设施的“平汤温泉”;再往前则是我们的目的地,低调的“福地温泉”;再往山里开还有宝温泉,以及线路的终点,新穗高温泉。

福地温泉是完全与温泉产业捆绑在一起的小镇子,镇子上几乎每一栋房子都是温泉旅馆,可惜我们乘坐的这班车并不穿越村子中心,因此我们只能在村外一公里处下车,这个车站叫“熊牧场站”。这一天一直都在下雨,因此山里整个都是雾气昭昭,雾浓之处看不清50米以外的房子,加上这一路上除了一间巨大的豪华温泉旅馆“飛騨つづり朧”之外就没有其他有人烟的地方,感觉还真有点儿瘆人。

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幸好这一路都是下坡,走过一个小桥之后我们终于进入到了“福地温泉”村子里,让人开心的是,进村看到的第一栋建筑就是我们精挑细选的旅馆“隠庵ひだ路”(后面简称隠庵)。说起日式旅馆,其核心价值就是日本人无微不至,殷勤至极的服务,而隠庵旅馆则无论是从房子的外形,还是之后体验到的服务本身,都做到了日式旅馆的极致,说实话在亲身来到这个偏僻小村之前是难以想象得到的。

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

由于入春后温泉就开始逐渐进入淡季,因此整个温泉村都非常安静,隠庵的门前也安静得让人怀疑这间旅馆里到底有没有人。不过当我们拖着行李靠近酒店大门口时,一个日本小伙儿飞奔着迎了出来,笑容堆了满面,鞠躬都快要低到地上了。他把我们迎进旅馆的大堂,这大堂的宽敞着实让我吃惊,因为从外面看,怎么也想不到室内居然能有如此宽大的空间。

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

旅馆极为谦逊,并没有哪里标示出这栋纯粹的日式建筑是什么时代的产物,可以问到这里原本是当地有钱人的古老豪宅,经过改造之后营造出的氛围一点也不亚于京都、金泽这些古城里几百年历史的建筑。整个建筑为传统的纯木造结构,横竖交错的梁柱清晰可见。在大堂的正中间,有一个精致版本的“围炉裹”,标识着它遵循着浓厚的“飛驒”乡村风格,围炉裹四周铺着4张引人注目的狼皮,一副古时候猎户家中粗旷的感觉。虽然这整个空间里看不到一点点雕梁画栋,几乎就没有什么标榜“奢侈”的装饰和物件,但就是这种日式的“朴素”居然就油然生出了一种别样的“高档”,我想这就是日式旅馆带给人们的独特感受之一。

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办完入住手续,日本小伙儿把我们让到庭院前的座位喝待客茶,吃本地产的特色和果子。奉茶几乎是每间高档日本旅馆的待客程序,给客人一个机会沉浸在日式庭院秀气至极的气质之中,每一株植物,每一块石头,甚至于每片苔藓,都赋予庭园一分灵性与和谐,而且这样的庭园在隠庵还不止一处。

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

在日本小伙儿的带领下,我们进到旅馆12间房间其中的两间,我和妻子的房间称为“岩镜”,房间内整齐干净得就像样板间一样,榻榻米上一尘不染。进门走过门厅,后面是摆有桌椅的卧室,一门之隔的休息空间里是很多日本家庭都会配备的电热围炉裹。房间里有个大小适中的卫生间和超大间的室内浴室,与浴室相连接的则是一个小型室外温泉池,以及大概和房间大小相当的私人庭院,原木材质的出水口涓涓不停的涌出温泉,随时都可以泡个痛快。

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旅馆和我们约定好6点半开饭,中间还剩下3个多小时可以随便转转,当天雾实在是太大,很多地方到第二天一早才看到真容。比较遗憾的是,日本人恰逢这个时候放公休假,因此很多本来能参观的地方都没发进去,不过总体看来这个温泉镇真的特别袖珍,有几个小时也就能逛遍了。下面就无论时间概念的介绍一下这两天溜达在镇子里的所见所闻。

福地温泉乡最核心的位置是“朝市”,顾名思义就是上午开的市集,用旅馆工作人员介绍的话,说这是镇子里最有意思得地方。不过说真的,如果盼望着这个朝市能让人喜出望外,那就难免会稍微有些失望。说白了这就是一排不太起眼的老式铁皮房子,里面除了卖家长里短的东西之外,也出售一些不知道哪里淘换来的小古董,以及飛驒地区有代表性的纪念品和特产。虽然算不上十分特别,但当作体验一下old school的日本乡村杂货店还是很有趣的。

日本东西—福地“秘汤”温泉 - 星光彩绘 - Not Lonely Planet

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逛了一圈,对我来说比较有吸引力的还是店里的一些旧物,其中大部分其实都是80年代的产物,很多东西在国内也似曾相识,例如可以找到很多8,90年代的日本杂志,日本漫画主题的洋画,老旧黑胶唱片等等。在角落的陈列柜里,有着老板搜集的一些真正的旧物,例如我买了一枚120年前的日本红十字会勋章,1000日元的价格感觉就跟不要钱似的,真不知道是日本人太实在了,还是我们如今的价值观太浮夸了。

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福地温泉镇真的是一座非常小的镇子,无论从哪条路走,走个10分钟就都走到了镇子尽头,因此在这里闲逛完全没必要做计划。不过说起来这地方走来走去见到的所有的房子都是温泉旅馆的话,那对只能住在一间旅馆里的游客来说有啥意思呢?这就是福地温泉的体贴之处了,原来在任何旅馆里都可以购买价格非常低廉的福地温泉“温泉票”,一份是六张,用这六张卷可以随便选择镇子里的任何一间温泉旅馆泡公共汤。根据旅馆定位档次的不同,需要消费不同数量的“温泉票”,其中需要使用最多票的就是我们住的隠庵(要4张票)以及需要整份6张票的“汤元长座”。

“汤元长座”我们虽然没穿着别人家的浴衣闯进去偷看,但光从外面就足够感受到这家旅馆的档次理应是福地温泉之最。甚为气派的主体建筑门前铺设着一条布满青苔的石板路,石板路的另一侧是一条悬挂着灯笼的长廊,那意境该怎么形容呢?曲径通幽、古香古色,好像都没法表达的准确,而在石板路旁的一座石灯上的“日本秘汤”四个字诠释的不错,走在这里的确像是来到了宫崎骏作品里的某些神秘地点,就算突然路边晃出一个半透明的人来好像也挺正常的。

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然而“秘汤”这个词在日本温泉里则并不像是前面说的仅仅是讲“神秘”,“秘汤”所指的是“极为私密的露天温泉”,说人话就是可以私人使用并且男女混浴的露天温泉。这种温泉被日本的温泉从业者当作是最为具备日本温泉传统的类别,因此几十年前诞生了一个叫做“日本秘汤保持协会”的组织,“汤元长座”是这个组织认证的根红苗正的全日本160家“秘汤之一”。当然不要误解男女混浴的意义,没有人会和不认识的人男女混浴,店家针对的是情侣和密友。从图片上看,“汤元长座”的室外温泉的确非常的出色,基本上就是在精致的日本庭园里泡温泉的意思,不过可惜我们时间不多,能足足的体验好我们住的那家旅馆就已经不错了。并且从实际意义上讲,尽管隠庵并不是在册的“秘汤”,但实际上它也是遵循“秘汤”传统方式的,因此广义上讲隠庵也属于“秘汤”。

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我觉得福地温泉最有魅力的一点就是没有一间旅馆脱线跳痛的盖成现代建筑,或者说不是精致的日式老屋,它就是个仿佛还停留在一两个世纪以前的镇子,让人不得不相信时间是可以静止下来的。在这些诸多日式大屋中,有一座略小一些的反而更重要一些,那就是日本所有温泉乡都会有的“足汤”。

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我们推开门发现足汤休息室里空无一人,那屋子简直干净到令人发指,榻榻米中间有着慢慢烧着的围炉裹,茶具和抹茶粉规规整整的放在旁边,自取自用的坐垫整齐的摆放在一旁,让人难以想象是个任人进出的公共空间。

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开旁边的小门就是足汤的池子,整个房间都是用桧木铺设包裹的,弥漫着一股淡淡的硫磺味道。在淡季来到的时候,这里的水质相当的有保障,这里完全就成了私人专用,坐在木台上一边泡脚一边看窗外的乡村景色,那感觉实在是很滋润。泡了会儿脚之后,我们坐到围炉裹四周烤火,并且用炭火上烧的那坛水自助了抹茶。虽然直到最后我也没有弄明白这里到底用不用付茶钱,但门口的牌子上的意思隐约是说,“要是您打算支持我们保存福地温泉的文化和传统,就看着给点儿就好了”,比起这个来更让我觉得内疚的是喝完茶没地方洗杯子,只好放在那里摆好了。

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离开足汤,我们溜达回旅馆准备开饭,适才发现人家已经都给我们准备妥当了。在隠庵的餐厅里,每张桌子都是一个简易缩小版本的围炉裹,彻底遵循了飛驒农家氛围,并且店家非常细心的为每批客人安排了尽量疏远与私密的空间,完全不似国内的很多高档餐厅就喜欢把客人尽可能赶到一堆,恨不得自己不用多走一步路就能照顾得过来。

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已经上桌了大概有10多菜品,每碟菜都按照食材的颜色不同,选取了不同造型颜色的盘子,尤其是放在面前的一排开胃菜,使用的每个陶盘都极为精巧,让人简直无法下筷子破坏这一幅幅小小的画面。我在日本的很多地方都享受过这种日式的色香味具全的盛宴,但综合起来,这应该是色香味几种因素均表现最佳的一顿晚餐,由于厨师也不以极致的矫情和高档作为立足点,所有餐食都来回往复于大体感官上的质朴,与细节的极为精致之间,让人很难一两句话说清楚对这顿饭的观感。

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起初的这几道菜里包括了最有名的“飛驒牛寿司”,这种用生牛肉捏的寿司是高山飛驒一带的第一大名物,高山的三町老街里还有火到不行需要排队买的两间专门店。另外还有乡土料理最具特色的“岩鱼盐烧”以及烤“五平饼”,“岩鱼盐烧”属于在日本大城市不太容易吃到乡间小菜,众所周知日本较少吃淡水鱼类,这种溪水里生长的小鱼也还就是山沟里才有。

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在乡土料理的基本调性指导下,隠庵的晚餐用尽了健康的有机食材,例如用本地产的山药制成的,格外漂亮的蒸物;别具匠心的绿色杏仁豆腐;多种味道神奇的山间野菜、根茎的腌渍制品;就连调味用的盐都使用原生态的整坨橘色海盐,需要自己用搓板搓成盐末。

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吃到后半程,重头戏飛驒牛烤肉上桌,这几乎就是在飛驒山区最让我难以忘怀的食材,有关飛驒牛我就不在这篇文章里着重介绍了,总之对于我来说,这是日本最好的和牛品种之一。我尝试过这种牛肉的各种吃饭,最好的还是简单的烤到半生不熟来吃,那种入口即化,乳香四溢的味道和口感,相信昂贵数倍也更出名的神户牛肉也未必能出其右。日本人吃饭向来讲究点到为止,像是肉食这种东西不会往死了吃,这也是日本人寿命世界第一的原因,旅馆提供的这盘骰子肉已经不算少了,而且看肉均匀漂亮的油花,应该是最好最贵的部分,加上配菜的野菌、芦笋,也是挺振奋人心的一大盘,让人立刻幸福感倍增。

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这顿饭洋洋洒洒的吃了一个半小时,吃到最后一道手工野梅冰激淋的时候已经饱到不行了,甚至于店家为了以防我们宵夜没得吃,特意送了两个精致的梅子饭团。如果此时跑去泡温泉,估计胃里不会太舒服,于是干脆就穿着浴衣到“活动室”里休闲消食一会儿。活动室面对着另外一处日式室外小庭院,面对着庭院的墙边放着精致的石头喷水池,那日本禅意四溢的氛围一直围绕在身边。这里的桌子上摆着很多玩具,当然,有些是我国传统玩具的变异,有些则是非常传统的日本玩具,例如漫画里经常能看到的“木球戏”。木球这个东西若不是在日本,还真懒得试一下,不过身着日本浴衣,站在纯粹和风的屋子里玩就别有一番情趣,不过说真的这个游戏说容易不容易,说难也不算难,玩了一会儿以后,我居然能熟练的掌握基本动作了,成功率能达到50%左右,也着实让妻子惊诧了一把。

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这一天最后的活动,也是最重要的活动当然就是泡“秘汤”温泉了,隠庵的温泉也别有一番独特的安排。旅馆里有“桧风吕”和“岩风吕”这两个浴池,不用把事儿想太复杂了,其实就是一个是用桧木铺设的浴池,一个则是用天然岩石铺设的浴池,两边的温泉水则是完全一样的。当然有着几百上千年温泉文化的日本人对于温泉的设置别有心得,如果是国内的店家,估计就一边男一边女就完了,什么桧木岩石的都一样。这里却是把两边当成完全不同的两种体验来提供给客人,对于日本本地人来说,是泡木制浴池还是泡石头浴池确实存在喜好问题,这大概就是当一种事物成长为文化之后的发展吧。为了照顾到所有客人,每天这两个浴池会轮转分别供给男宾女宾分别使用,大概2个小时会轮换一次。

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作为一家不折不扣的“秘汤”,晚上9点半之后就会切换模式,可以直接先到先得私人享用整个浴室其中之一的权利,具体操作方式就是把那块写着大大的“空”字的木头牌子翻到“入浴中”那边,别的客人就不会进来了,当然私人使用时间不应该多余30分钟,否则就有些没素质了。既然是秘汤,店家就不会去过问你如何使用这个温泉池,想和爱侣浪漫一把在星空下抱着泡温泉绝对没问题,当然如果你们是一群天体爱好者,一群愿意男女混浴的好朋友,都脱光了都泡一个池子也没人管。这种“秘汤”规则在大部分现今的温泉旅馆都没有,尤其是大规模的温泉旅馆更不可能支持男女混浴,或许就是因为隠庵整间旅馆只有12个房间,最多也就同时接待2,30人的缘故,不接待旅游团、只给少数高端客人提供服务是“秘汤”之所以能提供完善服务的基础原则。

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为了拍张照片,我和媳妇早早的分别占据了两边浴池,其实说实话那天就算公共时间也基本上没人。在日本泡温泉泡多了,会发现日本年轻人其实也不是很喜欢在很多人的池子里泡,一个大型的池子里有10个人,就会开始有人离场了,如果是隠庵的这种较小型浴池,如果有人进来看见池子里有俩人了,十有八九他也就出去等会儿了。总之为了分别享受这两个“私人”风吕浴池,我们晚上和第二天早上泡了两次,夜里无法看到浴池外面黑咕隆咚的都有些什么景色,只能听到下面轰轰的水声。白天再看,原来这两个露天浴池是建在河岸边几十米高的山崖上,可以眺望到远处的田园景色,虽然春天的景色说不上风景如画,但也算是清新爽快。山下则是一条宽达二十多米的河流,春天水急如注,那声音回响在山谷里,真的让人以为是一条大江大河呢。

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我们没有忘记泡完温泉之后,要把旅馆提供的牛奶兑换牌给用掉,日本人有泡温泉后喝冰镇牛奶的习惯,这样以助于泡热水流失的水分和能量。店家给提供四种“飛驒高山”本地产的牛奶,分别是原味、咖啡、橘子味和蜜瓜味,个人还是更喜欢原味牛奶,毕竟日本牛奶的品质是世界首屈一指的,而飛驒牛产的牛奶是不是又更让人惊艳了呢?我觉得确实来的更浓纯一些,不知道是不是心理作用。

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最后要提一句,隠庵的寝具表现出与整体品质相一致的极高水准,当吃过晚饭之后,复杂铺床的年迈女将已经把桌子藏到了壁橱里,铺上了松软无比的日式床垫,灯光也调暗到让人昏昏欲睡的橙黄色,这种舒适的到人极想赶紧睡觉而不是出去闲晃夜生活的氛围,估计也就是日式旅馆才能营造的出。

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这一夜无梦,在山里的清新空气中睡觉果然睡眠质量颇高,都没用闹钟就准时起来享用早餐。同晚餐一样,当按时到餐厅的时候一切都已经准备好了,一顿估计当中午饭吃也能饱的丰盛早餐里包括了同样为飛驒重要特色的朴叶味噌。这是又一次色香味具全的日式餐食体验,虽然比晚餐清淡简单一些,但透露出的厨师的匠心和健康的配搭理念,依然向我们宣告着日式饮食的魅力。

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住温泉旅馆的日子总是过得很快,或许是因为这种纯粹的顶级日式旅馆实在是太贵了,尽管物有所值,尽管有无数值得赞叹和惊喜的细节,以及极致舒适和被周到服务的感觉,但对于需要上班赚钱花的人来说也不能长时间盘踞在这里,即使是日本人可能消费起来也会觉得费劲。不过或许这也是这种走到服务业极致尖端的日式旅馆的魅力,鲜有人知道的“秘汤”温泉、小众私密的优雅住宿、从头贯彻到尾的职人精神,想获得这一切都本就不该太过简单。无论如何,福地温泉都是我所到访过的最有“古早日本”范儿的的温泉镇,这种传统发自于骨子里,估计过个几十年再来这里,“秘汤”隠庵和福地的其他低调的温泉旅馆也还是今天这个样子。

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